Jump to content

Beautiful design, Morning owl look amazing.

This embroidery work up perfectly and stitch out nicely. 
Buy Now

Excellent stitches and original style

Stitched out beautifully! Looked amazing and no issues!
Buy Now

Loving birds.. Wonderful designs, stitched out beautifully

Really cute, You love this when you stitched it. Would love more of same designs.
Buy Now

Our designs looks great

Stitched out beautifully! Wonderful decoration!
Buy Now

Adorable design. Stitches out beautifully.

"Thanks so much for this design It's lovely and stitched out beautifully on leather."
Buy Now

Blogs

Featured Entries

  • Irina

    How to Evaluate The Thread Tension by Sight And What To Do About It

    By Irina

    Original text by: Marina Belova One would think that evaluating of tension of the thread is such an old chestnut. But no, last week it came as a revelation to me. It is strange that such an essential information is practically non-existent on the internet, whereas manuals only contain the instructions on how to do the most basic things. And it is such a shame, really.  So, everybody knows (including me) that after the embroidery has been completed, the backside of a perfect satin-stitch column should look like this: 1/3+1/3+1/3 (upper + under + upper). If the column is divided differently, it means that you need to adjust your upper thread tension or the under-thread tension on your bobbin case.  I shall be honest with you, I don't see this ideal picture often, certainly not all the time. Velles 15 is notorious for getting the thread tension wrong, of which I've written many times, and was supported by the others. But there is a problem with the dial itself, which is pretty crude and, consequently, lacks the possibilities the Velles 19 dial has. But no matter how the dial was made, you have to adjust it all the time. The question is, how do you do it? Sometimes it's quite difficult a task to adjust it properly.  As it happens, you have to act wisely. First of all, I'll show you the most typical occasion which happens all the time when I use my Velles 15, and which has always puzzled me. These are my real works, not the test pieces:  As it turns out, this irregular outcome of the bobbin thread is a mark that something is wrong with a bobbin case. Is it either bent or damaged.  To check this just lay the bobbin case with the bobbin inside onto the table or any other flat surface with bobbin facing down. Then pull at the thread, holding the case slightly and allowing the bobbin to uncoil freely. It the thread is not uncoiled smoothly, but jerkily, it is the sign that the bobbin case has been damaged, so that it is not round anymore. Most likely, it was dropped on the floor in the past. I have dropped it, of course, even more that once, but I never thought about the consequences.  To cut the long story short, you must have a spare bobbin case. Sometimes the jerking like that cannot be corrected in any other way. And now I'll tell you about two of the most typical examples.  a. The under-thread is just barely visible on the underside or not visible at all: In this case you will have to find time to run your machine through all those tension tests at least once  to find out what happens with every one of your needles. Here you can also see the perfectly emblematic old photo of the old I-test from the times when I already had huge problems with a bobbin case.  It turned out, to my surprise, that there are two ways of adjustment in this situation (this nuance of evaluation of the test results is hardly mentioned at all):  •    If such is the situation with all or nearly all of your needles, loosen the under-thread tension. 
    •    But if this happens only with 2 or 3 needles, tighten the upper thread on them.  b. The under-thread on the underside is more than 1/3 column wide):  Again, run your machine through all the tests using every needle and see. And again you can get two different results:  •    If such is the result produced by all the needles, tighten the under-thread tension. 
    •    If you get it only with 2 or 3, loosen the upper thread.  That is basically all. I didn't know that it was so easy and used to regard thread tension tests with disdain. One should love their embroidery machine and care about it, so that it could reciprocate and minimize the number of unpleasant moment in the course of embroidery.  We have so much yet to learn.  P.S. A thought just popped in my head: what about single-thread embroidery machines that don't have a lot of needles, which can help you to compare their performance and understand what tension needs to be adjusted? How do you adjust the tension there? 
    Some of my readers suggest buying a special device that helps to adjust upper and under-thread tension. And what do you think?
    • 0 comments
    • 1,780 views
  • diver361

    Embroidering on Carpet

    By diver361

    In some areas of leisure you will find niche markets, I have found one being able to make custom carpets for custom cars and sport fishing boats. So if you live near the water this is something you may want to offer, or if you have any car clubs in your areas. First you need to make a sample and bring it to car shows etc, or display it at your local dealers. Hi have done mats like the like the item Below, this was actually done for a young kids room.. As it was not going to be exposed to elements I was able to use some applique in the embroidery design. I have made over 20 specialized customer carpet sets for sport boats , custom cars and some other client that like items on carpets. I am also trying to break into the yacht market and embroider on carpets and seat covers. This is a niche market and I don't normally have standard pricing as you have to run your embroidery machine a lot slower it will take you twice as long to sew the designs, you will also go through more needles as once your done the job the needle are basically garbage, I would also recommend cleaning your embroidery machine between jobs the carpets give a fine dust that will get into the bobbin area when sewing. I have a small compressor right by the machine for blowing of the parts and lubricating. Most of my sets of carpets for a car go $250 to $400 and only quote on carpets for the trunk, I did one custom van and I had 5 carpets to do and I charge the customer $1200 for the job. When embroidering on carpets, you should be aware that conventional hoops will not be able hoop a carpet & that your embroidery machines arms will not support the weight on its own. I would recommend if you have a table raise it up to support the carpet. I use large clamps metal clamps to clamp it to the bottom sides of the embroidery machine arms, I found if you clamp it to the top it will stress the needle too much. I also recommend the following tips for sewing on carpets. Use a 80/12 Titanium needle with a sharp point as regular needles will get dull from punching through the carpet backing. All designs must be digitized for carpets as there are special requirements for the embroidery designs . Slow your machine down to a minimum of 400 rpm If its a Plush carpet please use topping this will prevent the presser foot from catching the nap of the carpet and or pulling out a strand or fiber of the carpet. Shave the outer edge of the carpet to prevent the nap from folding over the designs makes it look cleaner I use a Peggy stitch eraser If you want to sew you will either need to have the embroidery design made for carpets, keep in mind that you may run into problems if the embroidery design is not made properly. I purchased a used Merro embroidery machine to make custom carpets to fit the application and allows you to purchase bulk carpet for the application, If you have to purchase carpets that are customer made for the vehicle you will have to get in contact with the vendor. Another options is to sew through the rubber backing however doing this requires a great deal of patients and often frustrate you more than not however it can be done, If you consider attempting this you will need to use 110 needle and 40 weight polyester thread and slow your machine down. In addition between carpets check for needle damage and clean the needles blow of the dust from the embroidery machine. You also will need a industrial sewing machine for this option. Remember anything is possible however there is a learning curve when venturing into new areas.
    • 2 comments
    • 5,083 views
  • Irina

    Embroidery Stabilizers: Do You Really Need Them All?

    By Irina

    Original text by: Marina Belova I have once written a guide to all sorts of embroidery stabilizers (fusible interfacing materials) for manual embroidery. As we all know, the market is full of such auxiliary materials, which can be helpful to an embroiderer. Nevertheless, in these days I often think that not all of them are useful for me in my day-to-day work.  In the past I used to buy a lot of stabilizers of various brands, to see if they could be really helpful. I liked some of them and disliked the others; there were also certain products that I didn't know how and where to use even after having read the manual. In the course of time, after I gained some experience, it turned out that 3 or 4 types of stabilizer were sufficient for me to make a good embroidery. They really are enough for everything I embroider lately.  I'll show you what stabilizers I use for all routine projects and all types of fabric. I must specify though that the projects I do are rather simple: standard promotional designs on knitwear, terry cloth, occasionally caps, also ordinary materials like diagonal, coarse calico, two-thread cloth, sometimes the materials used in interior design, fore example silks and velvets of varying quality.  So, here's my basic embroidery stabilizer kit: 1.   Heavy-weight cutaway stabilizer (I wouldn't call it tearaway, like most of the sellers, because it doesn't tear that good), made in China. Density circa 60 g/m2. This stabilizer has a strongly pronounced fiber orientation, which isn't always good. Works fine for knitwear. Here it is: 2.   Medium weight cutaway stabilizer (some consider it tearaway) made in China or Turkey, density 35-40 g/m2. In my kit there is a cutaway stabilizer of 2 different brands, with and without fiber orientation (the last is my personal favorite). I use them for medium-level projects and ordinary textiles. Photo: an example of a stabilizer with single fiber orientation: And this is the one without any orientation: 3. A tearaway paper-like stabilizer, density circa 60 g/m2. It resembles recycled paper because it looks just as specked and non-uniform. I also have a punched-out variation of this paper, which also tears away easily. As it turned out, it comes in very handy when embroidering a design on terry cloth. But this paper-like stabilizer (and not only this one), as experience has shown, may be replaced by ordinary printing paper, which I sometimes do when it fits the size of design.  I rarely use other types of stabilizers, and usually as supplementary ones. 4. Thin water soluble film — a stabilizer topping for pile textiles, prevents the problem with pile piercing through the stitches. Nevertheless, I rarely use this film, too, but instead replace it with a stretch wrap or a plastic bag. I tested all the these materials in order to find a substitution for the expensive water soluble stabilizers, as I have already written. Water soluble stabilizers are used for lace and cutwork. There are also other types of auxiliary materials I use from time to time: Temporary spray adhesive Paper adhesive tape Double-sided adhesive tape And that's all there is to it. I don't keep a large variety of stabilizers. No spunbond, no heat away backing, no sticky backing paper-like filmoplast or other sticky embroidery stabilizers — I don't buy or use any of those. And even if I did buy some of them in the past, it was only for the purpose of examining them, because all these stabilizers can be replaced by their less expensive analogs. You can' have them all. Besides, if you embroidered on velvet using filmoplast as a stabilizer, it would turn out a real disaster, because filmoplast has a habit of taking the pile out, and it peels off easily, too. You have to be extremely careful with the projects that require a great number of stitches. Double-sided adhesive tape also tends to peel off the fabric.  Sometimes I think that everything new that pops up on the market is made with one goal in sight, and that is to induce customers to buy more and more materials. This happens because stabilizers become more and more differentiated, and not because they work better. It seems to me that the resulting embroidery is not always in connection with the price of a stabilizer and the innovations used in its making. What it depends upon is the quality of the design and the accuracy of hooping. Generally speaking, the resulting embroidery will be in strong connection with your experience in design making as well as handling different types of fabric and the embroidery machine.  Remember the general rule: the thinner the fabric, the thicker the stabilizer, however strange it might seem. You will get very soft lace using thermogaze, but it leaves residue which does not come off easily.  What stabilizers do you use in your work?
    • 4 comments
    • 7,561 views
 

Digitizing part 2, Pathing article


Pathing or mapping out your embroidery design ? When a customer comes approaches you with a design or logo for you to digitize you first need to know the quality of the artwork, the clarity of the artwork will make your job easier to digitize it. I recommend that you get the file as artwork or as a clean bitmap file. See examples below HIGH QUALITY IMAGE POOR QUALITY IMAGE If I was digitizing these two images , I would charge the more for a poor quality image as I would need to clean it up or prep the art work either in Corel Draw or Adobe Illustrator to prepare the artwork. Some people try to digitize these images but when you need to zoom in the file distorts so its hard to determine the details. Planning Compensations What material are you going to be sewing on, leather , cotton, What application are you using , hats, jackets, left chest etc Is there any special things to consider, applique, chenille etc What is the final size of the design Application considerations When digitizing a new embroidery design you want to remember that you want it to sew out smoothly and in a timely fashion, too many trims, colors or jumps will result in a design machine operators will dread. Plan for the design to be sew from the center out Plan to hide stitches to reduce the amount of trims Plan the layout to reduce the amount of jumps. Planning Stages Now you should be ready to plan your attack , selecting a recipe is a good base but knowing the material your sewing on is key, I like using some base underlay throughout the design as a good foundation. If the fabric is a stretch fabric I will use to layers one at a 90 degrees to the first , the I then will pick the first color, usually I pick the color with the most amount of components this way I can hide my run stitch with the following layers. Don't be afraid to use the run stitches, a run stitch can be used to keep the machine moving when digitizing a design so the head doesn't need to stop and trim or jump to the next segment in the design. The less amount of jumps, trims the more efficient your machine embroidery designs will sew out. Sew out directions First Color Second Color Third Color Fourth Color Fifth Color This design should sew out fast with only 3 trims throughout and only 5 color changes with no repeats is should be smooth , Now if I spent more time on the design I could clean it up and reduce the amount of jumps. Mind you will need to add some underlay and compensation but these steps can be applied to any design.     Author: Frank Prokator

diver361

diver361

 

Artwork Introduction - Digitizing series


It is very important for you to have a clear understanding of the different artwork type, quality of the artwork, and how to edit the artwork prior to bringing it into your embroidery digitizing software. It is also very important on educating your customer to provide you with the right type of artwork that you can work with. Why should you care, well a high quality image can save you hours and make your life easier than a low quality image. In the above image you can see some clear difference in the types of artwork, the preferred type of artwork is Vector as its been digitized for printing. This type of file show at the top of the image allows you to edit the artwork shapes. This means you do not need to redraw the design, you may need to simplify it, by slicing portions or removing aspects that will nor sew up. The next best thing is camera ready artwork for printing, usually high resolution jpeg like 300 dpi will also make your life digitizing design easy, with jpgs you have to draw all the shapes. The least although common art raster/bitmap files, this may include website artwork or low resolution jpg files. These will test your patients as when zooming in to draw the lines the image becomes fuzzy and hard to see the lines clearly leaving the design up to interpretation. VECTOR FILE PROS Vector files have been digitized for printing Vector shapes are all defined and coordinated by color Vector shapes can be sized with out distorting Vector shapes can be converted to stitches Vector shapes can be edited in your DGML programs VECTOR FILE CONS Vector files may contain too much information Vector files require special programs like Corel Draw or Adobe Limited Vector files support Customer may not have the files in this format Raster/Bitmap Pros Raster images are readily available Raster images can be edited with basic programs Raster images are easy to load into your software Raster/Bitmap Cons Raster images distort when sizing them. Raster file are hard to edit So when speaking with customers its in your best interest if you have the means of opening the files to get them in a vector file. I prefer Corel Draw but Adobe Illustrator has some advantages , some PDF files also have embedded vector shape information in the file, which can be very helpful when working with files. I would normally open up a PDF in Adobe, save it as an EPS file and open it up in Corel for editing. However, quite a few of your customers will provide you with a low quality file that will challenge your skills as an artist, when you need to digitize the file. Often the file will be small like 3 or 4 inches in width which is fine but generally when digitizing you need to zoom in and this is where the file distorts and becomes blurry, thus making your job at digitizing the image harder. Can it be done? Yes it can, there is some guess work and some trial and error but generally it can be done. Take a look at the example below. When working with Raster/Bitmap Files you may want to magnify the files and use an average of the different points to place your lines, When doing this you may need to average out the points and smooth out your lines. IMPORTING VECTOR FILES In Tajima DGML by Pulse Version 14 you have several ways of importing files into your digitizing program. Option 1 1. File New 2. Choose Import Vector , click okay Option 2 In your embroidery digitizing software in a new window go to your artwork tool bar and click the icon that says import artwork. This method allows you to open, for more details in your software go to HELP .. Importing Vector files. This out lines the steps and rules. Option 3 All the levels have the Draw Fusion tool ( If you have Corel Draw installed X4-X6) you can convert files to stitches or bring them in as artwork files. Option 4 For individuals with the Illustrator extreme levels you can also copy and paste vector files from Corel Draw or Adobe Illustrator right into your program. ( This method works best for me but it has some draw backs for high resolutions designs). CTRL C (copy) CTRL V (paste) standard windows commands. Because Vector files have already created an outline of the shape, if they are prepped for embroidery you can just high light the art segment , right click and convert the segment to stitches. 1. Copy and paste a vector file into your software 2. Select the segment 3. Right Click and go to Convert segment to 4. Choose the appropriate stitch type.   NOTE : depending on your level you may not have all the tools illustrated in the picture, this screen shot is for Tajima Maestro users. 3. Select the file and click open In the embroidery industry vector files can be a power tool to help you digitize machine embroidery designs, some customers may actually have a vector file like a PDF file that if you have Adobe Illustrator you often can convert the PDF to Illustrator file. By opening it and saving it as such, allowing you to work with the native outline file. We will not be covering how to use these program, there are many videos on the web for Corel Draw or Adobe Illustrator , but editing the artwork or drawing the design in those programs can often be easier than in Tajima DGML for some users. Its a tool you should have in your tool box.

diver361

diver361

 

Software setup for Blogs


In this blog we would like to take a few minutes in helping you understand the settings that we have turned on in our software, so you can either match your settings to ours for replicating or getting the same results and or knowing how your software works or for converting purposes. Default Settings Density 63.5 SPI Recipe Normal Thread chart Gunold Poly Units of measure Inches Units of density (SPI) Embroidery settings Inches Absolute density Checked Right Click to complete segments Checked Manual start/stop Checked Default draw mode Quick Draw   Units Conversion In your embroidery digitzing software and depending on what unit measurements your used to here is a chart that can convert between the units. In Tajima DGML by Pulse V14 embroidery digitizng software the properties bar, statistic bar and status bar are all optional, these were standard in previous version and if you want to use them you must turn them on, they are OFF by default. Lets take a look.. The default screen "With out the properties bar"   With the Properties bar   Steps 1. Open a new document .. File New 2. Goto "VIEW" 3. Make sure the "Properties Bar, Status bar, and Statistics Bar are checked" Lets take a look at the units and understand the different options. Lets take a look at the different settings for units. Units of Measurement This setting changes your ruler around the edge of your work area, you can have it in either Millimeters or Inches. It will also affect your text height, and any other measurement setting. ( we use Inches ) Embroidery Settings Units of Measurement This setting changes your ruler around the edge of your work area, you can have it in either Millimeters or Inches. It will also affect your text height, and any other measurement setting. ( we use Inches ) Units of Density This what units you use for adjusting the density, there is no right or wrong as long as you understand how it works. ( .4 mm = 4pts = 63.5 spi we use SPI ) Absolute Density This is a setting of how you work with the density in your digitizing software , we have this option checked as it shows you what your density is, If you do not use this your density will show 0.0 as the density and you will then add more using +10 or subtracting -10 from the starting point of 0.0 equals 63.5 SPI with it checked WYSIWYG ( What you see is what you get).   Author: Frank Prokator

diver361

diver361

 

Tajima Pulse version 14 first look and interface introducing


When you first install Tajima Pulse version 14 you will notice the environment has been changed quite drastically from previous versions in this Blog we will take a look at the new tools and help you turn on some features that will make your life easier. New Start screen This start screen is the new landing page for the software, this cannot be turned off or by passed in any way. We will show you some areas that you can access or use. Tool Bars You will notice that some of the tools bars have changed and that you may be wondering what some of the tools are. We will show you the difference between the tools, Not all levels have all the tools. Please contact your distributor for clarification on your level. These blogs will illustrate the Maestro tool level. File Open Toolbar All the levels should have this toolbar, some icons have been removed or change to suit Tajima DGML by Pulse Version 14 View Toolbar Text Toolbar , these tools work the same on all the levels that support lettering. Edit Toolbar Depending on your level the tools allows you to edit, manipulate parts of the design, depending on the embroidery design. Stitch Select Tool , Is an old tool for editing the individual stitch points within a embroidery design. Artwork Toolbar , for working with , importing artwork, tracing artwork and using Draw Fusion Artwork Tools , In previous version Tajima embroidery software you had to right click to access these tools they were in the digitizing software now they just have icons to make them easier to access then using the right click. Transformation Toolbar, This toolbar is new but you formerly could access the tools via the mouse right click. Machine Output This option for those of you that have your Tajima machine hooked up via LAN or Serial can output embroidery designs from your software to the machine without floppies or flash drives, Please contact your distributor for information. Digitizing Tool bars Please note only Creator, Illustrator Extreme and Maestro levels will have some of these digitizing and editing tools, Some tools are optional for some levels contact your distributor for information on what level you have and features. Work Space Toolbar This toolbar is standard in all the levels in Tajima embroidery digiotzing software,   Author: Frank Prokaror

diver361

diver361

 

Изготовление салфетки с FSL дизайнами

Автор Марина Белова Вебсайт автора Дизайн представляет собой самозамкнутый венок, который вышивается набором файлов, пристыковываемых друг к другу. Чтобы вышить салфетку или скатерть нужного размера придется набрать ее из необходимого количества раппортов и четырех углов: Схема и способ вышивки этой салфетки и любого другого изделия будут абсолютно одинаковы. Понадобится четыре файла: Первый угол это отдельный файл (first)– зеленый на схеме.
Раппорт (border) – красный на схеме. По длинной стороне салфетки раппорт повторяется два раза, по короткой - один.
Три остальных угла салфетки это один файл (corner) – голубой цвет на схеме
Замыкающий дизайн раппорт (end)– розовый цвет на схеме.
Расчет размера любой из сторон будущего изделия производится по схеме (без учета естественного стягивания ткани в процессе вышивки): L=9.4cm (короткая сторона угла) + 17.4cm (длинная сторона угла) + нужное количество раппортов х 16cm (длина раппорта) В моем случае длинная сторона салфетки получилась такой: L1=9.4+17.4+2x16=58.8cm Длина короткой стороны: L2=9.4+17.4+x16=42.8cm Ткани нужно взять больше этого расчетного размера – для удобства запялки. Я добавляю всегда в среднем 5-10см. по периметру прямоугольника. Перед началом вышивки ткань отгладить и начертить на ней полученный при расчете прямоугольник, отступив по краям внутрь на размер припуска равномерно с четырех сторон. Дополнительно для ориентира в запялке можно начертить еще поперечные линии, которые помогут запяливаться ровнее. Расстояние между этими линиями сделать примерно 14-15см. По всем этим начерченным линиям нужно будет ориентироваться при запяливании Схема разметки ткани моего примера такая (для всех остальных размеров будет очень похоже): Теперь все готово к вышивке. В качестве стабилизатора лучше использовать не водорастворимую пленку, а водорастворимый флизелин (ткань). Цвет нитки используется только один, файл покрашен в разные цвета для остановок для подрезания ткани. Запяливаем ткань. Как бы мы ни крутили ткань, какой бы стороной длинной или короткой ее не располагали, вышивку в данном случае всегда начинаем с левого верхнего угла (зеленый). При запялке в пяльцы должны обязательно войти обозначенные мной на картинке ниже разметочные линии: Внимание! Начало файла выставлено специально в верхний левый угол! Вышивка должна обязательно начаться с верхнего левого угла на разметке (красная точка на схеме выше)! Если машинка автоматом центрует дизайн выставить начало дизайн в этот угол принудительно! На фото ниже представлено, как должна быть запялена ткань для вышивки первого угла: Загружаем файл: first. Начинаем вышивать. Сначала идет разметка и обметка будущих отверстий, машина останавливается (принудительная смена цвета). Пяльца из машины вытащить, положить на ровную поверхность, ткань не распяливать, обрезать ткань внутри строчек-зигзагов стараясь не подрезать стабилизатор: Вставить пяльца обратно в машину, продолжить вышивание. Когда машина опять остановится на смену цвета, опять вынуть пяльца и подрезать следующую порцию ткани: Продолжить вышивание до следующей остановки. Режем еще кусочек ткани: Тоже самое: После этого заканчиваем вышивать первый угол. В конце вышивки орнамента вышивет специальная разметочная техническая строчка, необходимая для стыковки к углу раппорта или другого угла): В файле эта строчка выглядит вот так, и удалять ее нельзя, иначе не к чему будет стыковаться: Теперь ткань распяливаем и перезапяливаем ее таким образом, чтобы разметочная техническая строчка обязательно попала в поле вышивки и была параллельна короткой стороне пялец, разметка прямоугольника была параллельна длинной стороне пялец: Разметка прямоугольника будет теперь не более чем ориентиром для запялки. Ткань материал подвижный, и вышивка может не доходит до линии разметки, либо пересекать ее. Пугаться этого не стоит, главное верно соблюдать направление разметки, запяливая разметку всегда параллельно одной из сторон пялец и не перекашивать ткань. А вышивка пусть будет там, куда попадает. У меня после первой же запялки бордюр стал переходить за размеченную габаритную линии. Внешний вид запялки будет такой: Теперь загружаем файл: border. Начало этого дизайна выставлено принудительно в правый верхний угол. Оно должно точно совпасть с уголком специально вышитой строчки разметки в предыдущей запялке: Начало бордюра выставляем в этот уголок уже вышитой в предыдущей запялки строчки: Начинаем вышивать. Первой вышивается специальная строчка, которая показывает насколько хорошо была сделана запялка и пристыкуются ли части вышивки. Эта строчка зеркальная той, что была вышита в предыдущей запялке (смотри на превью фиолетовую линию сверху). При иделаьной запялке в пяльцах должна получиться следующая картина: Уголки этих проверочных строчек должны совпадать всегда, иначе край уйдет и вышивку нельзя будет закончить корректно: У меня получилось вот как: Если линии кардинально не совпадают надо перезапяливать ткань! Когда линии совпали в пределах допустимого, то начинаем вышивать. После каждой остановки вынимаем пяльца и подрезаем ткань внутри зигзагов: В конце вышивки всего орнамента опять вышивается новая разметочная строчка, к которой пристыковывается следующий фрагмент точно таким же способом – подгоном начала файла в ее уголок. И не имеет значение, что мы следующее будем стыковать раппорт (border) или угол (corner). Схема стыковки у них у всех одинакова! На фото ниже уже вышит первый угол, два раппорта и второй угол – произошел поворот на маленькую сторону салфетки: Продолжаем вышивку по той же схеме, пока не вышьем последний угол, и не останется дошить последний замыкающий файл: Последняя запялка замыкает круг. Она делается уже исходя из того, что получилось в процессе вышивки. В ней мы уже не смотрим ни на какие нарисованные, на ткани до вышивки разметочные линии. Тут нас больше всего интересует то, как запялить ткань так, чтобы края стыкуемых кусков находились на одной прямой. Эту прямую можно просто провести на ткани вот таким образом: Именно по этой новой прямой нужно будет запяливать ткань для вышивки последнего фрагмента: Далее нужно сделать следующее: взять линейку и померить расстояние между вышитыми техническими строчками первой и последней запялки: В идеале это расстояние должно быть равно 16см, но в жизни такое практически никогда не бывает. У меня это расстояние получилось равным 15см: Это не страшно. Осталось только поправить размер файла (end), который замкнет круг. Я делаю это так: загружаю файл конвертер My Editor и выделяю весь дизайн. Далее в боковой панели инструментов выделяю нижний инструмент Scale design: У меня появляется окошко для масштабирования дизайна, в котором я убираю галочку keep proportional, что позволяет мне изменить масштаб моего рисунка только по какой-либо оси. Мне нужно поменять масштаб только по оси Y: Процент изменения масштаба высчитывается по фомуле: Y axis = (расстояние померянное линейкой / 16)*100% В моем случае получается так: Y=15/16*100= 93.75% Вводим в окошко нужное число и нажимаем ОК. Для интереса можно измерить расстояние между проверочными метками, оно действительно стало равно примерно 15см: Далее нужно опять выставить начало файла в правый верхний угол. Для этого, заходим в меню Edit, выбираем в нем Design Start/Endpoint и в ниспадающем меню Move design start & end: На экране появляется большое белое перекрестие, которое нужно выставить точно в угол верхнего уголка разметки два раза щелкнув мышкой в нем: Далее сохраняем дизайн через стандартное меню File-Save as Выбираем, нужный формат под новым названием, чтобы не портить исходного файла в появившемся окне, и нажимаем ОК: Файл end полностью готов к вышивке и вышивается он абсолютно также как и все файл border. Отличается он только тем, что перед вышивкой самого дизайна машинка сначала вышивает проверочные строчки, чтобы можно было проконтролировать качество запяливания и правильность масштаба дизайна: Эти линии должны по максимуму совпасть с уже вышитыми в предыдущих запялках! Если они не совпадают лучше ткань перезапялить и проделать последние действия заново. После окончания вышивки стабилизатор срезать близко к вышивке: Ткань тщательно выполаскать и отгладить: И только потом аккуратно обрезать салфетку по периметру:

diver361

diver361

 

I try to embroider on beflex (spandex)

Approximately for about one year ago, Tatyana – one of the first visitors of my blog asked me about embroidery on beflex (it still call spandex). Then I honestly answered that I never faced and don't know anything about this fabric. And here at last, I ripened before to test embroidery on this interesting jersey on the properties. Who doesn't know and doesn't use spandex? It is known by all – of it do bathing suits, swimming trunks, sports shorts and other sportswear which is very convenient as it is capable to take any forms. Spandex is well-known that its ability to stretch in any of the directions can reach 500%! And, after it will be stretched, and then is released in the normal weakened state, it changes neither the form, nor properties even at repeated use. This material (fabric) very resistant to deformation and thanks of the Du Pont company which more than half a century presented to mankind opportunity to use this material back. But, exactly thanks to the properties to stretch in all directions, spandex, by right, is considered one of the most difficult bases for embroidery machine. Even the glory about difficulties of work with jersey as it seems to me, grows dim before this material. Meanwhile, on it all embroider practically – here and there it is possible to see both logo, and designs, even palettes somehow I saw an embroidery. And it means, as any other embroiderers, experienced or not really will be able to make on it an embroidery. Very much I trust in it. Technically, but only at first sight, the embroidery and preparation for it is rather simple: • Criteria of an assessment of appearance of embroidery on spandex are directly opposite to all other fabrics – here we look how the design looks good in the stretched condition of fabric. In the loosen state fabric can go even folds round an embroidery, between objects in it, but when wearing all these clothes leaves, and the embroidery will look correctly. • Proceeding from reasons that all clothes which are made of this material, wears in the stretched look, it turns out, as spandex needs to be stretched at hooping, and it together with the stabilizer - detachable or with invisible and pleasant to a body spanbondy (if you are able to buy it). • To use needles stretch (ball point, ses or suk), thickness #75. • Threads usual (#40) or any other. So, how to make design for usual threads or to pick up from ready for an embroidery on spandex? • The most important to try to avoid fillings. Small on the area it is possible to use still and here large it isn't desirable. They won't allow fabric to stretch naturally in wear, and the design will look deformed. The best designs – the inscriptions made on the basis of sateen (smooth surface) and drawings, executed single, untied with each other sateen. Such ones so that in these designs was a maximum of free space between embroidery elements. Lengths of stitches have to be in limits the 5-6th. It is better to avoid fine details and simple lines in design. • Stitch density for usual threads (#40) – 0,3-0,4mm. Here it is necessary to select experimentally, proceeding from features of calculation of stitches in concrete software. • Compensation of tightening - the standard. At me practically always put 0,2мм. • Being guided by recommendations of John Deere who wrote that it is necessary to create design for embroidery on a spandex/lycra/elastane as well as for pique. That is, to give to external stitches a good basis in the form of frame lines (substrates): o For sateen to 3 mm - edge run o For sateen from 3 mm - edge run + double zigzag o For fillings – grate under 90 degrees to a finishing layer or a full grate under 45 and 135 degrees + edge run. Density of this layer is small 2-2,5mm. All this is quite obvious and clear, and I made here this logo: In this design there are all types of stitches recommended and not recommended: sateen of different thickness, and fillings of different density, and even letters simple line. I tried to embroider it with the same way as got used to embroider: - In total with the same stabilizer that I use under everything (which it was sold to me as separable, and in practice rather detachable) - With the same method of hooping when it is important to hoop fabric that it wasn't loosen. And, certainly, the first with what I faced – difficulties to hoop. Fabric possesses huge potential to stretching, and, as though I didn't try, it in a tambour will always sag: Fabric possesses huge potential to stretching, and, as though I didn't try, it in hoop will always sag: Secondly, even understanding that I need to stretch fabric in hoops, and I at all didn't put any marking on fabric, even a cross for center designation, in general to me it became unclear, in what direction and to what degree I have to pull fabric. But all the same I embroidered design and saw that here and there edges of sateen, especially with a big length of a stitch became jading, and that for stitch length from 4-4,5 mm density 0,4 mm has obviously not enough (stitches sag and from under them fabric is visible), even in the presence of frame lines of double zigzag: In an unhooking the embroidery looks here so: In general, it is quite good for the first time. Rare on density coverings – are perfectly draped and even stretch and here dense I really wouldn't to make heavy design. The letters embroidered with lines are normal, I didn't notice any features in them, and it is quite possible to apply. But at once I asked a question: as far as fabric has to be stretched at hooping that it looked well at a wear? How to check it? I rummaged on the Internet and found remarkable advices of Pat Williams, when hooping the similar fabrics is enough to achieve fabric stretching in repartitions of 10-40%. Well, and the roughness of sateen also is so obvious - parameters were picked up incorrectly of frame lines. Under the sateen a zigzag had a big length of a stitch. And here if to break it into smaller stitch the problem can be solved. I had to make for the second test a marking on spandex in the form of not simply cross, I had to add in a marking still a square 10 x 10 cm that I could control at a hooping as evenly I stretched fabric and on how many percent. When hooping I managed to stretch fabric for 15%. That appeared for me not really simply: I embroider corrected in parameters of frameworks design, done already slightly better, but density to thick sateen won't prevent to add: Here it is already out of hoop fabric – gone wavy round design: And it’s the same, but stretched on a foot – looks perfectly: It is possible to embroider and on such fabric, it is just necessary to test that it turns out and by results to make changes to the program with standard settings. And at the same time, it is necessary to explain to clients why the embroidery on similar fabrics in a usual state looks in this way.

diver361

diver361

 

Embroidery on caps

How to program designs of machine embroidery for caps the information is everywhere. But here for some reason each time when I see new machine embroidery design which needs to be attached on frontal part of a cap, I start panicking and thinking: what from all of known rules will work in this case? And each time as in the first class though from the theoretical point of view, it seems, everything is clear and clear. So, I will pass to scoring of theoretical bases of creation of design of embroidery on caps. • It is desirable to do design not difficult, large. Excess details without which it is possible "to live", better to clean. • The proportions of design usually is in limits 2,25 inches (55мм) height and 4,5 inches (112,5мм) width. To be sure what exactly from design is embroidered in such small size there is a standard recommendation – to print out design on the scale of 1:1 and to put to an embroidery place. Then at once it becomes obvious that what will be embroidered and what not. • Density of an embroidery can be slightly increased in comparison with usual for such fabrics (for example, to use 0,3-0,35mm for twill). But as it seems to me, value of density nevertheless – is the matter of taste of each designer of embroidery. • To clean frame lines far away from object edge (it is more than on 0,7мм). • The minimum size of test – the 6-7th. • To avoid difficult outlines (double satin, satin + a simple line, etc.). • To avoid long runs between elements. • As the embroidery on forward part of a cap goes not on the planes, but on the rounded surface, in the course of an embroidery a high probability of deformation is in outlines, and as result of it, not combination of outlines in places of a joint is more probable or their missing in the necessary place on design is simple. That to avoid it, it is necessary to observe simple rules of collecting sequence of embroidery: о Large or central objects are embroidered first of all. o Then added additional changes of color. For example, if the letter is with an outline, it’s better to do an outline at once after an embroidery of the letter. o The Embroidery has to be planned from the center in different directions and from a peak to the top part of a cap. In drawing below is the classical example when on frontal part the word is written. In this case the sequence of embroidery will be such: at first the letters "FOR" from the central seam aside, then "MAT": • It’s necessary in case if it is possible to avoid hits of letters on a seam, shifting an inscription aside. • If after all it’s necessary to embroider on a seam, we can try to smooth it. For this purpose usually advise to arrive as follows: to block a seam across specially digitized zigzag. Color of threads for this purpose usually select in tone of fabric of a cap: • To smooth a cap surface before the main embroidery, it is possible to use the following trick - to put here such special framework in shape a leaf streak in tone of fabric of a cap (one of kinds of beam frameworks): • It should be taken into account always application option which needs to be sewn only on perimeter on a cap. Here, it seems, everything is clear. And all the same, each time as the first when you deal with caps – it is necessary to include the head (mind). Well and certainly to consult on people more skilled and competent, than I.

diver361

diver361

 

Effects for stitch fillings. We decorate satin. Part 2

On what it is necessary to pay attention: at change a contour form from a wide place to narrow, stitches start approaching with each other and can form filling of very big density. Part of editors of an embroidery the software solve this problem. In bottlenecks there is a shortening of lines and not all lines get a narrow neck and density remains to a constant without unnecessary consolidations. Some the editor allow to lay out lines in the elementary a pattern, instead of it is simple to set chaotic punctures. Creation of the additional line of a puncture (carved line, emboss line) – the user can set any line through which will pass additional punctures. Change of a form of corners (cap, mitered, etc.). Some machine embroidery digitizing software determine a corner form automatically by the of algorithm and give the chance to the user to affect this choice. In more detail about corner formation I plan to write a post later. Satin of constant width (Steil, Serial satin, Satin border) It is constructed on the basis of the simple line. Allows to apply to itself also the mass of any interesting effects. Such satin easily becomes and very simply – one line is drawn and the satin width (1, 2, 3мм, etc., how many it is necessary) is set. For satin of the direction of stitches of this kind the program depending on complexity of a trajectory counts. And therefore in certain cases the directions in which stitches are located, can look, to put it mildly, strange. Also the editor usually automatically, on the algorithms, sets a form of corners. But some editors allow the user to choose other type of a corner if it doesn't like that the editor applied. It is especially important to pay attention when you change sateen width to a form of corners. And it is always difficult to operate a form of corners for this purpose like satin To satin of constant width, it is possible to apply and impressive filling. In this regard it a little than differs from usual satin. It is possible to be played with a form of a profile and the ends if the software allows: It is possible to create effect of fragmentary edge, having adjusted its parameters. Or to make gradient decrease or density increase on trajectory length, both having used the standard offer, and having adjusted values of density independent.

diver361

diver361

 

Effects for stitch fillings. We decorate satin. Part 1

There are many effects which can be applied to sateen having given it additional visual appeal. The set of opportunities depends on your software. For example, usual sateen as all know looks so: And possible effects for it such: Impressive filling (pattern) – application of breakdown of a tatami. Laying by a tile (carved pattern, creative pattern) – sateen is filled in with pattern figures. These figures are as in library, also they can be created and most. Pattern filling (motive, macros, program stitch) – laying along a contour of repeating groups of motives chosen from library or created independently. For them usually there is an opportunity to set the size of the 1st group and quantity of ranks which keep within a contour (on this example of the 3rd row fit into a contour form). Effect of fragmentary edge (random, jagged edge, feathering) – creation of rough edge at sateen with one or from 2 parties. In the different software options are possible: stitches or are extended in outer side, or cleaned in a contour. The amount of this lengthening/shortening is measured or in millimeters, or it is specified in a percentage ratio from stitch length. This opportunity to make rough edge is used in the software for automatic creation of effect of wool. For example, Stitch Era Liberty does it so: Density variation (gradient, variable density, random density. density profile) – density change on set in the editor and to the algorithm chosen by the user along a contour. In some cases, it is possible to set change of density independently. Some editors give the chance to users to set number of repetitions for each stitch of sateen. As each stitch of sateen repeats, it demands serious reduction of density. On the screen of the computer of it it isn't visible, and here in an embroidery the difference between one repetition or several is observed. Radial filling (radial fill) – interesting opportunity to create stitches going from the center without drawing a ring. The form for this filling can be any. Gives the chance to operate easily and all stitches and filling type go the center, from where. Following by stitches to a contour form (contour stitch, piping, curved filling) – the calculation of usual stitches lengthways a contour form. Very usable piece. Is practically in all editors.

diver361

diver361

 

Imitation of wool and bird's feathers of Tajima DGML by Pulse

And here I look at it and I am surprised, why in general it was necessary to create such effect, after all to make it by hands is simple, and the main thing operating properties of each object it is possible manually, without purchase of any expansions. But who writes about it when sells plug-ins to editors? Unambiguously, money was spent in vain Now I will pass to the professional editor of embroidery of Tajima DGML by Pulse who has similar effect of imitation of wool in the arsenal. Information of opportunities of this editor of the last version is kindly provided to me by Denis from Camart. At creation of effect of Fur in Tajima it is possible to operate all usual parameters of contours, and not just density, shortening, type of filling and gradation of roughness of edges. Here is possible all: and frameworks to put and choose edge type (zigzag, square, chiseled, etc.), and to adjust gradient density and much that else. In Tajima, in general, there is a mass of settings with which it is possible to be played: But most of all I was struck not by these important in work, but already habitual, and that it is possible to operate by what way the woolen effect will be created. For this purpose developers thought up here such control which stacks stitches not as in usual sateen, but made on other trajectory in sateen: At "None" choice - usual sateen with fragmentary edge, same, as well as in Stitch Era will be embroidered: At a choice of "Automatic" such step design will turn out here: Thus each stitch of sateen becomes not direct, but broken into very flat zigzags. I even would tell that it is used instead of one stitch of motives very similar to a stem stitch (stem stitch), and the stitch following it remains to straight lines. Thus the user can regulate length of this motive/zigzag (zigzag range) and distance between zigzags (zigzag random range). And the quantity located in length of a contour of zigzags will be counted by already editor. At "Number" choice the user has an opportunity still, to regulate quantity of zigzags which he wants to receive on each stitch. On the picture below a zigzag only 2-a: And here them already 4: I embroidered contours made by Denis. One photo lower at the left effect of Fur with one zigzag on a stitch, at the left – with four: Naturally, they differ from made me in Stitch Era of simple effect of Fur. And the most important, all parameters here can be operated and manipulated easily that personally for me it is very important. Nevertheless, Tajima gives to the users ample opportunities. At due selection by a trial and error method of density, type and zigzag length, can be excellent imitation of wool will turn out. And in your editor is though any opportunity automatically to imitate wool?

diver361

diver361

 

Imitation of wool and bird's feathers of Stitch Era Liberty

I will continue a subject of imitation of wool and feathers in machine embroidery manually and I will show today as it is possible to reach, according to the developers, similar effect in an automatic mode, in those editors of embroidery in whom there is such an effect or filling – Fur. Once again I will repeat, I know while only 2 editors in whom it can be realized. It is Tajima by Pulse 14 Maestro and Stitch Era Liberty Plus (if it was bought (Expansion pack) add-on for reproduction of this effect). First I will sort the simple option, both on settings, and by opportunities, what can make Stitch Era. Why this option is simple? Only because doesn't allow the user almost any opportunities to operate that, that turns out. Type of a stitch to which is applicable this effect – satin (smooth) or sateen with filling. Also it doesn't matter, by what way the object on two points (Column) or a simple contour (Satin Path, Fusion Fill) is digitized. After a choice any of led round the tape by me with all possible settings for this effect appears on the picture above tools. I chose Fur Fill Pattern, having specified desirable texture (a violet square): Now it is possible to draw a contour in which it is planned to apply desirable effect of imitation of wool. For example, such: Further it is necessary to specify the desirable directions of stitches (Stitch Direction). I chose only two directions for the experiments: Further I choose the Effect Line tool and I draw with its help cross lines, as though dividing them object into sections, but the object thus remains whole: After I divided object, I press Enter and I receive such picture: If to pass from the 3D mode into a standard mode of display of stitches, it is visible what represent these sections: Naturally, all sections have the identical direction of stitches that helps them "to get" well each other, without demanding from the user of careful selection of these directions. Sections, in essence - the usual sateen, which one edge equal other edge of object also coincides with drawn Effect line the line (red arrows), other edge of object the rough (Jagged Edge). Roughness of edge can be regulated in a percentage ratio. I can regulate also from what party or from both the edge won't be equal: But even if I will choose roughness from 2 parties, it won't affect in any way an internal structure of sections. One edge of internal sections always will be a straight line; forms of edges of external sections will change only: I can't make with sections practically anything, besides, that to specify their color: to make them one-color instead of the color: I can't change an entry point and an exit, to change density of each section separately. I can't apply to them frameworks any at all (strengthening). Besides, I can't operate sequence of embroidery even if I have in design one more same color. Full lack of will and dependence on the software! But as though, that was, I made here such simple animal and embroidered it: Continue this theme in next Blog

diver361

diver361

 

The general principles of imitation of fur and feathers manually in machine embroidery

How hair of animals and feathers of birds is imitated in editors of embroidery so that they looked nationalistically? In fact, there are 2 ways with which it’s possible to go in attempts to reach the necessary result: 1. To create all objects manually, using traditional methods of a digitizing. 2. To use the automatic effects, similar "Fur" which allow, from the point of view of developers, quickly and effectively to make that becomes hands. Opportunity to apply this effect is far not in all embroidery software editors. It is in Tajima DGML by Pulse of 14 versions and in my Stitch Era Liberty Plus. I am more while anywhere anything similar didn't meet. But I after all not saw everything the editor so, quite probably, somewhere else such "the fast button" too exists. But before using automatic opportunities, I believe that it is worth paying close attention and to deal with how wool is created in manually mode. And to start something doing in the computer, in my opinion, it is necessary from far away, having addressed to bases – to hand embroidery. It’s lower than two most excellent examples of hand embroidery from the book A-Z of Thread Painting: And it already diagrams to them with division into sections and the ornamented direction of a stitch which correspond to the real direction of growth of wool and feathers: A method which authors of this book suggest to use is the most traditional - a combination of a long and short stitch with careful selection of mixed colors: Something similar at manually input of contours also is required to be repeated in the editor in machine embroidery. Only it will be necessary to be played a little more with settings of parameters – density, stitch length, and also to apply still some effects which will help to mix up to colors of an embroidery, type of fragmentary edge (jagged edge) or will help to set the direction of natural growth of wool – tatami filling on the 1st or 2nd curves. That’s, in the course of digitizing it will be necessary to try to create something similar: Process of creation of such objects is simple and quite realize in any of editors of machine embroidery, after all its creation requires only a standard tool kit: sateen (satin stitch), tatami, simple stitch. It will be long and dreary process. But, it for 100% pays off that all parameters can be supervised thus: both density of layers, and stitch lengths (that is the extremely important for high-quality mixing of colors of threads), and a form of edge of object, and degree of its roughness, and the sizes of elements and the directions of stitches in them. That you won't tell about automatic methods about which I will tell later. Author: Marina Belova Translate to english: Juliette Berezina

diver361

diver361

 

Click-n-Stitch автоматическое создание вышивки

Программа от Amazing Design расчитана на ту часть пользователей которая, не может (или не хочет) долго работать работать на созданием своих дизайнов. программа Click-n-Stitch В этом продукте воплощены лучшие программные достижения. Достаточно лишь указать какой графический файл Вы хотите превратить в вышивку, а также его выходной размер, тип заполнения и несколько других параметров и программа сама превратит его в файл вышивки. При этом будут учтены многие параметры (поправка на стягивание, создание укрепляющего слоя, оптимизация переходов (jump)....). Программа имеет простой и понятный интерфейс. Весь процесс происходит с помощью Волшебника (Wizard) который шаг за шагом приведет Вас к конечному результату. Поддерживаемые форматы вышивки; *.exp (MELCO), *.dst (TAJIMA), *.pec, *.pec (BROTHER, BERNINA, BABYLOCK), *.pcs (PFAFF), *.hus (HUSQVARNA), *.sew (JANOME, ELNA), *.xxx (SINGER, POEM). Отдельно реализована поддержка машин PFAFF (подгонка под размер пялец и количеству цветов). Поддерживаемые форматы графических файлов; *.bmp, *.AI (Adobe Illustrator), *.EPS (Postscript), *.cdr (CorelDraw), *.cmx (CorelDraw), *.emf, *.wmf, *.jpg, *.tiff, *.pcx, *.mac (MAC IMAGES), *.pcd (PhotoCD), *.pct, *.tga. Максимальный размер вышивки: 160 х 260 мм.

diver361

diver361

 

Magic Box для записи вышивальных карт

Позволяет работать с любыми вышивальными форматами и картами. MAGIC BOXЧитает и записывает вышивальные карты большинства форматов. Импортирует файлы вышивки с жесткого диска или CD-ROM. В комплект поставки входит одна чистая Magic Card совместимая с Вашей вышивальной машиной. Magic Card может содержать до 6-ти дизайнов одновременно. Работает с большинством вышивальных машин.. Работает со следующими вышивальными форматами файлов; PES, PCS, HUS, SEW, CSD, XXX, PCM, EXP, и DST. Magic Box может считывает информацию со следующих вышивальных карт Babylock Bernette Deco Bernina artista Brother Elna Janome/New Home 8000 Janome/New Home 9000 Kenmore Pfaff Simplicity Singer Viking Magic Box может записывать вышивальные карты* для следующих машин. Brother/Babylock/Deco/Viking Artista/Pfaff Janome/New Home 8000/9000/Elna/Kenmore Singer * - подразумевается что Вы записываете информацию на Magic Card. Поставка. Magic Box - устройство для чтения и записи вышивальных карт. Magic Card - одна вышивальная карта совместимая с Вашей вышивальной машиной ( по желанию можно приобрести любое количество карт к любой вышивальной машине). OESD's Magican Sizer - программа для чтения форматов *.art и преобразования их в другой формат (PES, PCS, HUS, SEW, CSD, XXX, PCM, EXP, и DST). Программа позволяет Вам работать с Magic Box. 100 Дизайнов от OESD - (данное предложение действительно не всегда) которые Вы можете масштабировать и вышивать. Стоимость: 400$

diver361

diver361

 

Проблемы с PES форматом вышивки и способы их решения.

Все пользователи которые работают с вышивальными машинами BROTHER и программным обеспечением этой же фирмы (PE-DESIGN *.* (до 9 ой версии)) сталкиваются с проблемой связанной с размером пялец: файл имеющий фактический размер меньше размера пялец, на дисплее машины отображается в размерах равных размеру пялец. При этом Вы не можете повернуть (если размер вышивки 130х180, 160х260 и используются аналогичные пяльцы), изменить положение в пяльцах. Эта проблема сильно осложняет совмещение частей дизайна и точного расположения дизайна. В чем же проблема ? Дело в том, что PES формат очень сложный и позволяет сохранять большое количество параметров, в том числе и размер пялец (количество вариантов которых напрямую зависит от версии файла сохранения). Большинство программ работающих с PES форматом (конверторы, редакторы...) вместе с даннными вышивки записывают и размер пялец привязывая (заменяя) размер пялец к размеру файла. При этом если Вы укажете размер пялец (при выборе Параметры Страницы Дизайна (в русской версии) больший, чем нужно для данного файла вышивки программа так её и запишет. Пример: размер вышивки 50х50 мм, при создании был выбран размер страницы 130х180 мм. Результат: на экране вышивальной машины размеры вышивки указываются как 130х180 мм. Решить эту проблему можно используя любой из инструментов BUZZ TOOLS. В данном случае для примера мы будем использовать BUZZ TOOLS PLUS. Для начала Вы должны сохранить Вашу работу (в той программе в которой работаете) в любом формате (HUS, PEC, DST ...) кроме PES. Затем откройте программу BUZZ Для конвертации его в формат PES выберите меню [ Tools ], затем [ Convert Design Files ] (или нажмите F6). В первом окне Вы можете выбрать; [ Convert Files To Type ] (в какой формат файла Вы будете конвертировать), в боксе [ Files To Convert] (количество конвертируемых файлов) - [Selected Design ] (выбранный дизайн), [Current Design of Page ] (все дизайны на данной странице), [ Entire Catalog of Design ] (все дизайны в данном каталоге). В блоке [ Use With Care] Вы можете установить галочку в радиокнопке [ Delete Original Files after Conversion ] (удалить исходный файл после конвертации). Внимание это важно: файл будет удален безвозвратно, а не помящен в корзину). После выбора установок нажмите [ Next > ], чтобы перейти во второе окно установок. Здесь Вы можете изменить следующие параметры; [ Split Design into Multyple Files Necesary? ] (не изменяйте установку по умолчанию (No) которая отвечает за деление файла на несколько частей, [ For Each File Converted Your Catalog in Display: ] (какие файлы будут отражены на экране после конвертации). [Converted File Only ] (только конвертированный файл), [ Original File Only ] (только исходный файл), [ Both Original And Converted Files ] (исходный и конвертированный файл). Выбрав установки нажмите [ Next > ], чтобы перейти в заключительное окно. Здесь можно выбрать; [ Largest Hoop ] ( допустимый размер пялец), в блоке [ If Too Big To Fit In Hoop ] (если размеры файла больше чем выбранный Вами размер пялец, то его можно подогнать его под пяльцы) вы можете выбрать метод которым это будет сделано; [ Try To Rotate ] (вращать), [ Try To Shrink - Maximum Percent ] (процент уменьшения дизайна). Внимание это важно: программа не в состоянии заранее просчитать приведут ли выбранные Вами методы к желаемогу результату, т.е. файл может быть не сконвертирован. Чтобы предотвратить это поставтьте галочку в радиокнопке [ Convert If Still Too Big To Fit In Hoop ] (в случае если дизайн все таки превышает размер выбранных пялец, то пяльцы будут изменены на следующие по величине). В графе [ Minimum Hoop Margins mm ] можно выбрать величину отступа от края пялец. Если все параметры Вас устраивают то можно нажав клавишу [ Finish ] получить файл размеры которого будут правильно отображаться на дисплее вышивальной машины.TOOLS PLUS. В загрузочном окне (рис. 1) Вы можете выбрать диск, папку (в случае если необходимо просмотреть все дизайны) или конкретный файл для просмотра (формат файла выбираете в выпадающем списке [ FIles of Types ]). Выбрав его нажмите ОК. Вы увидите свой дизайн вместе с детальным описанием его параметров. Этой возможностью не исчерпываются все возможности работы с форматом PES, о других мы раскажем позже.

diver361

diver361

 

Почему иногда контуры машинной вышивки совпадают недостаточно точно?

Часто задают этот вопрос. При вышивании мотива и увеличивающейся плотности стежков игле становится все труднее прокалывать ранее вышитые строчки. Из-за этого возможно незначительное растягивание материала, хотя он был растянут в пяльцах достаточно туго, и, поэтому, при вышивании последних цветных фрагментов, контуры фрагментов могут не недостаточно точно совпадать с друг с другом. Мотивы с большим количеством деталей (некоторые из которых имеются в памяти блока машины) требуют применения остроконечной, не затупленной, тонкой, но, несмотря на это достаточно прочной иглы, способной прокалывать плотные зоны вышивки. Для вышивания мотивов с большой плотностью стежков желательно использовать иглу №90 вместо иглы №80. Если нижняя нить вытаскивается на лицевую сторону при вышивании фрагментов с большим количеством деталей, рекомендуется использовать острую иглу Microtex №70 или 80. Эту иглу также можно применять, если верхняя нить образует петли.

diver361

diver361

 

Какой стабилизатор нужно применять при машинной вышивке?

Какой стабилизатор нужно применять? Для большинства вышивальных работ требуется применять стабилизаторы. Вследствие плотного расположения вышивальных стежков и высокой скорости вышивания может произойти значительное растяжение или сморщивание материала или же его разрыв из-за сильного перфорирования. Основными пребованиями к материалу с подложкой являются: 1. Материал подложки во время вышивания не должен смещаться. 2.>Он должен быть растянут в пяльцах наподобие барабанной кожи или соединен с пяльцами таким образом, чтобы ткань не растягивалась. 3. При большой плотности стежков и скорости вышивания основной материал во время вышивания не должен стягиваться или растягиваться. Из этого следует, что особенно сильно деформирующиеся (тонкие или растягивающиеся материалы) для вышивания должны быть укреплены стабилизатором. Стабилизаторы - Укрепляющие материалы - Прокладочные материалы Эти понятия относятся к нетканым, волокнистым, пленочным или бумагообразным материалам. Они так же применяются при машинном вышивании в промышленных условиях. Выбор стабилизатора зависит от вида основного материала (ткань, кожа и т.д.) и выбранного мотива вышивки. Приводимая ниже информация должна помочь вам найти нужное из многообразия предлагаемых материалов. В качестве основного принципа следует принять: используйте только материалы промышленного качества. Такие материалы обычно предназначены для промышленных вышивальных машин и, как правило, содержат силикон, обеспечивающий смазку иглы и этим сокращающий износ иглы и, соответственно, машины. Не применяйте никаких заменителей, например, кофейный фильтр, шелковую или "бутербродную" бумагу, так как они нередко содержат другие материалы, такие как целлюлоза, которые могут повредить машину. Они могут быть не только неприятными при непосредственном контакте с кожей, но и непредсказуемо вести себя при стирке или при воздействии тепла и воды. Выбор подходящего стабилизатора является первым шагом для успешного вышивания. Стабилизаторы помещаются с изнаночной стороны материала и обычно закрепляются вместе с ним в пяльцах. Что нужно делать после вышивания со стабилизатором? Выступающие остатки обрезаются или обрываются. За исключением водорастворимых стабилизаторов, материал стабилизатора остается только под вышивкой. Из этого следует, что при вышивании на тонких, прозрачных и рыхлых материалах стабилизатор требуется обрезать. Равным образом, применение водорастворимого стабилизатора часто является лучшим вариантом, так как его легко можно удалить без остатка. 1.Отрываемые стабилизаторы сохраняют форму и не растягиваются. Они закрепляются в пяльцах вместе с материалом. 2. Обрезаемые стабилизаторы являются прочными и весьма сохраняющими формы, они не растягиваются в любом направлении. Они закрепляются в пяльцах вместе с материалом. 3. Приутюживаемые стабилизаторы могут иметь различную толщину. Они прикрепляются к материалу подложки горячим утюгом. После вышивания выступающие части стабилизатора обрезаются или обрываются. Рекомендуется провести пробное приутюживание стабилизатора, так как клей в сочетании с нагревом может оставлять следы на ткани. 4. Самоклеющиеся стабилизаторы представляют собой обычно тонкий слой нетканого материала с клеящим слоем. Клеящий слой покрыт защитной бумагой. Изделия, которые невозможно растянуть в пяльцах (например, шапочки, детали готовой одежды и т.п.), можно зафиксировать в пяльцах, используя самоклеющиеся стабилизатром. Равным образом, в пяльцах можно закреплять такие материалы, как замша, кожа и т.д., чтобы предотвратить появление отпечатков пялец. Стабилизатор растягивается в пяльцах бумажной стороной вверх. Внутри пялец защитную бумагу надрезают и удаляют по контуру фиксируемого в пяльцах материала. Затем прижимают материал к клеящей поверхности. 5. Водорастоворимые стабилизаторы и пленки после вышивания можно полностью удалять. Их применяют во всех тех случаях, когда после вышивания требуется удалять все остатки стабилизатора, например при вышивании в технике ришелье. Они используются также в качестве защитного слоя лицевой стороны некоторых ворсовых материалов. Такие стабилизаторы могут иметь различную толщину. Решающее значение имеет цель применения. Основным условием является возможность стирки основного материала. Если материал нельзя подвергать стирке, то вышивку никогда не следует вводить в соприкосновение с водой, так как иначе стабилизатор начнет растворяться, образуя маслянистую пленку. Возможности применения весьма разнообразны: 1. В качестве стабилизатора, удаляемого при стирке. На внутренней стороне вышивки не останется никаких следов стабилизатора, на основном материале будут видны только вышивальные нитки. 2. Тонкие ткани можно вкладывать между двумя слоями стабилизатора или пленки. 3. В качестве основного материала при кружевной вышивке. Растяните один или два слоя стабилизатора в пяльцах и вышейте образец. После растворения расстелите образец для сушки на плоской поверхности. Если мотив вышивки состоит из не связанных между собой контуров, вложите между слоями пленки кусок вуальной ткани, органзы или тюля. После того как будет растворен стабилизатор и высохнет вышивка, обрежьте лишнюю ткань по наружному контуру мотива. 4. Использование в качестве защитного слоя лицевой стороны. Распыляемый клей Это вспомогательное средство особенно рекомендуется в качестве дополнения к стабилизаторам. Оно является клеящим средством с временным действием. Распыляемый клей позволяет эффективно наносить связывающее средство на различные поверхности. Применяйте исключительно распыляемые клеи временного действия, разработанные специально для текстиля. Эти чудесные продукты могут использоваться любителями вышивания различными способами. 1. Вы можете временно соединить простой стабилизатор с тканью. 2. Вы можете вышивать на деталях, которые нельзя закрепить в пяльцах, таких как шапочки, воротничках и других предметах готовой одежды. Растяните обычный или водорастворимый стабилизатор в пяльцах и приклейте к нему в требуемом положении деталь, на которой требуется вышивать. 3. Без проблем можно вышивать на таких материалах, как замша, кожа-велюр и т.п., на которых могут оставаться отпечатки от пялец. Растяните обычный или водорастворимый стабилизатор в пяльцах и приклейте к нему в требуемом положении материал. 4. При выполнении аппликаций можно точно приклеить выкройки аппликаций. 5. При выполнении разрезных аппликаций можно после прорезания еще раз наклеить кусок водорастворимого стабилизатора на растянутый в пяльцах материал, чтобы обеспечить достаточную жесткость для последующего вышивания. Стабилизаторы для лицевой стороны Под накладными стабилизаторами понимают прозрачные или очень тонковолокнистые материалы, которые накладывают на лицевую сторону ткани. Но такой стабилизатор ни в коем случае не заменяет нормальные укрепляющие стабилизаторы. Усиливается всегда изнаночная сторона. Накладные стабилизаторы используются только для дополнительного усиления, чтобы предотвратить погружение вышивальных ниток в ворс таких материалов, как махровые ткани, рубчатый бархат, замша и т.п. Объемная прокладка из нетканого материала Чтобы мотивы квилта выглядели особенно рельефно, можно подкладывать под ткань объемную прокладку. Рекомендуется растягивать под объемной прокладкой тонкий стабилизатор, чтобы подошва вышивальной лапки могла скользить беспрепятственно. Фирмы "Freudenberg", "Madeira", OESD, "Sulky" и "Van Looy" предлагают широкий ассортимент различных стабилизаторов.

diver361

diver361

 

Авторское право в машинной вышивке по версии компании BERNINA

1. Авторские права. Авторские права многими понимаются неправильно и применительно к машинному вышиванию вопросы авторского права являются спорной темой. Лишь немногие люди четко представляют себе, что можно и чего нельзя делать с проектами и образцами вышивания. Промышленные дизайнерские фирмы, которые продают с прибылью для себя образцы для вышивок, исходят из того, что вы используете образцы, чтобы получить доход. Если это было бы не так, то эти фирмы не могли бы продавать много образцов. Вы имеете право вышить приобретенные у промышленной дизайнерской фирмы образцы на любом количестве предметов одежды и продать их за любую цену. Этот вопрос ставится наиболее часто по отношению к дизайнерским образцам. Вопрос первоначально возник в то время, когда на рынке появились первые бытовые вышивальные машины, так как любительницам домашнего вышивания позволялось лишь использовать образцы только для личного применения, но не продавать изделия с вышитыми образцами. Это недоразумение объясняется смешиванием правил и законодательных предписаний для промышленного и любительского вышивания. Единственное, что не разрешается вам делать с купленными промышленными мотивами для вышивок - это передача в электронном виде постороннему лицу через любое средство связи ( например, на дискетах, СД - дисках, по e-mail). Большинство дизайнерских фирм обладают авторскими правами на созданные ими художественные проекты и образцы. Эти авторские права защищают всех нас. Дизайнерское программное обеспечение, которое вы можете купить у этих промышленных фирм, лицензировано только для использования первичным покупателем. Это означает, что вам разрешается использовать программное обеспечение, чтобы изготовить любое количество вышитых изделий и что вы можете по своему усмотрению изменять, дополнять и приспосабливать образец к своим изделиям. Однако вы не имеете права продать программное обеспечение, обмениваться им, копировать, давать напрокат третьим лицам, переносить на другие формы, частично или полностью размножать, это ведет к нарушению авторских прав. Большинство признанных изготовителей образцов для вышивания отслеживают подобные нарушения закона, и будут делать его и в дальнейшем. Карты с мотивами вышивок, которые вы приобрели у продавца швейной машины, обычно содержат дополнительную информацию об авторском праве. Так, например, для лицензированных карт имеются дополнительные ограничения по использованию. Эти образцы не разрешается продавать в виде вышитых предметов, они предназначены исключительно для персонального использования покупателем. Если в состав мотива в цифровой форме включен фирменный знак, торговая марка или знак охраны авторских прав, то этот символ должен быть вышит вместе с содержащимся на карте образцом. Информация предоставлена Российским представительством фирмы "BERNINA" Контактное лицо: Барынина Анна

diver361

diver361

×